Wo übernachten in Chania: Der ehrliche Viertel-Guide

Chania ist die schönste Stadt Kretas. Als Autorin aus Heraklion sollte ich mich gegen diesen Satz wehren, aber es gibt keinen ehrlichen Weg daran vorbei: der venezianische Hafen mit dem ägyptischen Leuchtturm und der Kuppelmoschee, die vielschichtige Altstadt aus venezianischen Palazzi, osmanischen Brunnen und neoklassizistischen Fassaden — das ist die Postkarte, und die Postkarte ist echt.

Genau das ist das Problem. Weil die Postkarte echt ist, kommen alle, und Chania ist in der Hochsaison die vollste, touristischste und teuerste Stadt der Insel — mit der höchsten Dichte an Kellner-Anwerbern und Foto-Speisekarten-Restaurants ganz Kretas entlang der berühmtesten Uferzeile. Die Stadt belohnt, wer die richtigen hundert Meter bucht, und bestraft, wer die falschen erwischt — gleicher Preis, völlig anderer Urlaub. Dieser Guide hat also genau eine Aufgabe: die Viertel, ehrlich, einschließlich der Frage, wo der Lärm wirklich sitzt.

Zuerst die eine Warnung, die alle anderen überragt

Chanias Altstadt hat einen Nachtleben-Kern, und er ist kompakt, aber laut: grob der innere Hafen um die Sarpidona-Straße und die Gassen, wo der Hafen zur alten Hafeneinfahrt biegt, plus ein paar Bar-Straßen, die nach Splantzia hineindrücken. Die Bars dort laufen in der Saison bis zwei, drei Uhr, und Steingassen tragen Klang wunderbar. Jeden Sommer zahlen Paare Boutique-Preise für ein romantisches Zimmer fünfzig Meter von der Box einer Cocktailbar und entdecken diese Tatsache eine Woche lang, jede Nacht. Bevor Sie in der Altstadt irgendetwas buchen, stellen Sie dem Gastgeber eine direkte Frage: „Höre ich um ein Uhr nachts Barmusik im Zimmer?” Ein guter Gastgeber antwortet ehrlich; eine vage Antwort ist auch eine Antwort.

Die Hafenfront — anschauen, nicht dort schlafen, und klug essen

Der Bogen von der Moschee des Küçük Hasan bis zum Leuchtturm ist die meistfotografierte Hundert-Meter-Strecke Kretas, und Sie sollten sie unbedingt abgehen — früh am Morgen, wenn sie Fischern und Joggern gehört, ist sie Magie. Aber als Regel würde ich dort weder schlafen (Lärm, Aussichtsaufschlag) noch die Hauptmahlzeiten essen. Die Restaurants der ersten Reihe mit den Anwerbern und den laminierten Foto-Karten existieren, weil sie nie einen Stammgast brauchen. Das gute Essen liegt eine bis drei Gassen dahinter, in Splantzia und Richtung Markt, wo Lokale von Einheimischen leben. Der einfache Test funktioniert überall in Chania: Je weiter ein Tisch vom Wasser steht, desto besser ist das Essen tendenziell für den Preis.

Die Altstadt, Viertel für Viertel

Topanas — die westliche Altstadt um die Theotokopoulou-Straße, hinter der Firkas-Festung. Restaurierte venezianische und osmanische Häuser, Galerien, die hübschen Gassen ohne die Bar-Kerne. Das ist die klassische „Boutique-Chania”-Adresse: atmosphärisch, alles fußläufig, nachts ruhiger als die Hafenbiegung — wenn auch nie still; nirgends in der Altstadt ist es das. Beim ersten Besuch, wenn das Budget es hergibt: Suche hier beginnen.

Das alte jüdische Viertel (Evraiki) — das kleine Gassenraster hinter dem äußeren Hafen, um die Synagoge Etz Hayyim. Ähnlicher Charakter wie Topanas, etwas näher am Lärm; jede Unterkunft straßenweise beurteilen.

Splantzia — die östliche Altstadt um die Platia 1821, wo das Minarett neben dem Glockenturm der Agios-Nikolaos-Kirche steht. Vor zehn Jahren war das der „Geheimtipp der Einheimischen”; inzwischen ist es das Kreativ-Bar-und-Bistro-Viertel der Stadt — also zugleich das interessanteste Essens-und-Trinken-Quartier Chanias und nicht mehr verlässlich ruhig. Perfekt für Reisende, die die Abendszene vor der Tür wollen; leichte Schläfer stellen die Ein-Uhr-Frage mit besonderem Nachdruck.

Kastelli — der niedrige Hügel zwischen Hafen und Splantzia, der älteste bewohnte Grund der Stadt (das minoische Kydonia wird hier oben ausgegraben). Seltsamerweise eine der ruhigsten Ecken der Altstadt — Wohngassen, eine Handvoll Gästehäuser, dreißig Sekunden von allem und doch leicht darüber. Meine Wahl für alle, die Altstadt-Eintauchen und Schlaf wollen.

Koum Kapi — direkt vor den östlichen Mauern, ein Uferstreifen aus Café-Bars, beliebt bei Studierenden und jungen Einheimischen. Sie tauschen venezianische Gassen gegen eine Uferpromenade mit weniger touristischem Publikum und etwas freundlicheren Preisen. Gutes Kompromiss-Terrain.

Halepa — das elegante Viertel des 19. Jahrhunderts weiter östlich: Villen der Konsulatszeit, das Venizelos-Haus, und darunter die eindringlich schönen alten Gerbereien von Tabakaria. Ein völlig anderes Chania — neoklassizistisch, ruhig, einheimisch — fünfzehn bis zwanzig Gehminuten vom Hafen. Passt zu Wiederkehrern und allen mit Menschenmengen-Allergie; der Preis ist, dass Sie zur Altstadt gehen oder fahren, statt aus dem Bett hineinzufallen.

Nea Chora — westlich der Altstadt, zehn Gehminuten: der stadteigene Strand, eine Reihe Fischtavernen am Sand, dahinter gewöhnliches Wohn-Chania. Nicht glamourös, aber ehrlich praktisch: Strand am Morgen, Altstadt am Abend, kein Auto nötig, fairere Preise. Familien und preisbewusste Paare sollten hier schauen, bevor sie die Stadt als zu teuer abtun.

Die westlichen Strandvororte und Platanias/Agia Marina — von den kieferngesäumten Buchten von Agioi Apostoloi bis zum vollen Resortstreifen von Platanias ist das Chanias Version eines Strandresort-Urlaubs: größere Hotels, langer Sand, eigenes Nachtleben im Westen. Ein solides Produkt — aber sehen Sie es nüchtern: Von Platanias aus werden Sie Chania an ein paar Abenden besuchen, nicht darin leben. Wenn die Altstadt der Grund Ihrer Reise ist, wohnen Sie in Gehweite.

Preise, Saisons, Buchen

Chania trägt die höchsten Zimmerpreise der Insel. Grobe Spannen für ein Doppelzimmer in der Altstadt, zur Erwartung statt als Angebot: 80–120 € in den Nebenmonaten, 110–180 € im Hochsommer für die guten Boutique-Häuser, und deutlich darüber für die Aussichtssuiten — wobei Nea Chora und Koum Kapi spürbar günstiger laufen als die venezianischen Gassenadressen. Die guten kleinen Häuser sind früher ausgebucht als in jeder anderen Stadt Kretas; für Juli–August bis zum Frühjahrsanfang buchen. Mai, Juni, September und besonders der Oktober sind ohnehin Chania in Bestform — das Licht wird weicher, die Gassen atmen, und das Meer ist im Frühherbst am wärmsten.

Eine Auto-Notiz, weil sie Buchungen entscheidet: Die Altstadt ist im Wesentlichen autofrei, und die Straßen darum sind Anwohner-und-Chaos. Wenn Sie ein Auto mieten, buchen Sie entweder ein Haus, das eine echte Parklösung beim Namen nennt, oder planen Sie die bezahlten Plätze und halbfreien Zonen außerhalb der Mauern (Marina-/Koum-Kapi-Seite und jenseits des Westrands) plus fünf bis fünfzehn Minuten zu Fuß. Den Mietwagen erst am Tag der Abreise aus der Stadt abzuholen, statt ihn die ganze Woche geparkt zu halten, ist der Zug, den die meisten einen Urlaub zu spät lernen.

Der Ausflugs-Haken

Chania ist die natürliche Basis für die großen Nummern des Westens — Samaria-Schlucht, Balos-Lagune, Elafonisi, Falassarna, Seitan Limania — aber hier der ehrliche Haken: Nichts davon ist nah. Elafonisi und Balos sind je solide 1,5–2 Stunden Fahrt pro Richtung (die Balos-Zufahrt endet in einer berüchtigt harten Schotterpiste — viele Mietverträge schließen sie aus, weshalb es das Boot ab Kissamos gibt), und Samaria ist eine volle Verpflichtung von vor Sonnenaufgang bis zur Dämmerung. Alle sind es wert. Buchen Sie Chania nur nicht in der Vorstellung, das seien lockere Nachmittagssprünge, und versuchen Sie nicht alle in einer Woche samt Strandtagen. Wählen Sie zwei. Für die sanfteren Tage dazwischen liegt Rethymno unter einer Stunde östlich — diese Basis habe ich separat aufgeschrieben.

Sie sehen Chania als Ort zum Besitzen statt zum Besuchen? Die Kauf-Sektion behandelt den Ablauf, die Kosten über dem Kaufpreis und das, was schiefgeht — bevor Sie mit irgendjemandem sprechen, der verkauft.