Où séjourner à La Canée : un guide honnête des quartiers

La Canée est la plus belle ville de Crète. En tant qu’habitant d’Héraklion, je devrais m’abstenir d’écrire cette phrase, mais je ne peux honnêtement pas faire autrement : le port vénitien avec son phare égyptien et sa mosquée à coupole, la vieille ville aux multiples facettes, avec ses demeures vénitiennes, ses fontaines ottomanes et ses façades néoclassiques… C’est une véritable carte postale, et cette carte postale existe bel et bien.

Et c’est justement là le problème. Comme la carte postale correspond à la réalité, tout le monde vient, et La Canée, en haute saison, est la ville la plus bondée, la plus touristique et la plus chère de l’île, avec la plus forte concentration de serveurs rabatteurs et de restaurants proposant des menus illustrés de toute la Crète, qui bordent son front de mer le plus célèbre. La ville récompense ceux qui réservent dans les bons cent mètres et pénalise ceux qui réservent dans les mauvais — même prix, vacances complètement différentes. Ce guide n’a donc qu’un seul objectif : vous présenter les quartiers en toute honnêteté, y compris les endroits où il y a réellement du bruit.

Tout d’abord, l’avertissement qui prime sur tous les autres

La vieille ville de La Canée abrite un cœur animé, compact mais bruyant : il s’agit globalement de la partie intérieure du port, autour de la rue Sarpidona, et des ruelles où le port s’incurve vers l’entrée de l’ancien port, ainsi que de quelques rues bordées de bars qui s’étendent jusqu’à Splantzia. En saison, les bars y restent ouverts jusqu’à 2 h ou 3 h du matin, et les ruelles pavées amplifient magnifiquement le bruit. Chaque été, des couples paient le prix fort pour une chambre romantique située à cinquante mètres des enceintes d’un bar à cocktails et passent une semaine à s’en rendre compte chaque nuit. Avant de réserver quoi que ce soit dans la vieille ville, posez une question directe au propriétaire : « Est-ce que j’entends la musique du bar depuis la chambre à 1 heure du matin ? » Un bon propriétaire répondra honnêtement ; une réponse vague est aussi une réponse.

Le front de mer — regardez bien, ne vous endormez pas, choisissez où vous allez manger

La courbe qui relie la mosquée de Küçük Hasan au phare constitue les cent mètres les plus photographiés de Crète, et vous devriez absolument la parcourir à pied — tôt le matin, lorsqu’elle n’appartient qu’aux pêcheurs et aux joggeurs, c’est là qu’elle est magique. Mais en règle générale, je ne vous conseille ni d’y passer la nuit (bruit, prix élevés en raison de la vue), ni d’y prendre vos repas principaux. Les restaurants en première ligne, avec leurs hôtes d’accueil et leurs menus illustrés plastifiés, existent parce qu’ils n’ont jamais besoin de clients fidèles. Les bonnes adresses se trouvent une à trois rangées plus loin, ainsi qu’à Splantzia et en direction du marché, où les établissements vivent grâce à la clientèle locale. Un test simple s’applique partout à La Canée : plus une table est éloignée du bord de mer, meilleur est généralement le rapport qualité-prix de la cuisine.

La vieille ville, quartier par quartier

Topanas — la vieille ville occidentale, autour de la rue Theotokopoulou, derrière la forteresse de Firkas. Des maisons vénitiennes et ottomanes restaurées, des galeries d’art, de jolies ruelles sans les nuisances des bars. C’est l’adresse incontournable de la « Canée boutique » : un quartier plein de charme, où tout est accessible à pied, et plus calme la nuit que la partie du port près de la courbe — même s’il n’y fait jamais silence ; aucun endroit de la vieille ville ne l’est. Si c’est votre première visite et que votre budget vous le permet, commencez vos recherches ici.

L’ancien quartier juif (Evraiki) — ce petit quartier en damier situé juste à l’intérieur du port extérieur, autour de la synagogue Etz Hayyim. Son ambiance est similaire à celle de Topanas, mais il est légèrement plus exposé au bruit ; nous vous conseillons d’évaluer chaque annonce rue par rue.

Splantzia — la vieille ville orientale, autour de la place 1821, où le minaret se dresse à côté du clocher de l’église Agios Nikolaos. Il y a dix ans, c’était encore un « bon plan d’initiés » ; depuis, le quartier s’est transformé en un lieu de prédilection pour les bars et bistrots créatifs de la ville, ce qui signifie qu’il est désormais à la fois le quartier le plus intéressant de La Canée pour se restaurer et boire un verre*, mais* qu’il n’est plus forcément calme. Idéal pour les voyageurs qui souhaitent profiter de l’animation nocturne à deux pas de chez eux ; les dormeurs légers devraient poser la question de 1 heure du matin avec une attention toute particulière.

Kastelli — cette petite colline située entre le port et Splantzia, le plus ancien site habité de la ville (c’est ici que se déroulent actuellement les fouilles de la cité minoenne de Kydonia). Curieusement, c’est l’un des coins les plus calmes de la vieille ville : des ruelles résidentielles, une poignée de chambres d’hôtes, à trente secondes de tout, tout en étant légèrement en hauteur. Mon choix pour ceux qui souhaitent s’immerger dans l’ambiance de la vieille ville tout en profitant d’un sommeil paisible.

Koum Kapi — juste à l’extérieur des remparts est, une bande de cafés-bars en bord de mer très prisée des étudiants et des jeunes habitants du quartier. Vous troquez les ruelles vénitiennes contre une promenade en bord de mer où la fréquentation est moins touristique et les prix légèrement plus abordables. Un bon compromis.

Halepa — l’élégant quartier du XIXe siècle situé plus à l’est : des hôtels particuliers datant de l’époque des consulats, la maison Venizelos et, en contrebas, les anciennes tanneries de Tabakaria, d’une beauté envoûtante. Une La Canée complètement différente — néoclassique, paisible, authentique — à quinze à vingt minutes à pied du port. Idéal pour ceux qui reviennent pour la deuxième fois et pour tous ceux qui ont horreur de la foule ; en contrepartie, vous devrez vous rendre à pied ou en voiture jusqu’à la vieille ville plutôt que de vous y retrouver dès le réveil.

Nea Chora — à l’ouest de la vieille ville, à dix minutes à pied : la plage de la ville, une rangée de tavernes de poisson sur le sable, et derrière, des immeubles d’habitation typiques de La Canée. Ce n’est pas glamour, mais c’est vraiment pratique : des matinées à la plage, des soirées dans la vieille ville, pas besoin de voiture, des prix plus raisonnables. Les familles et les couples soucieux de leur budget devraient jeter un œil à cet endroit avant de considérer la ville comme trop chère.

Les banlieues balnéaires de l’ouest et Platanias/Agia Marina — depuis les criques bordées de pins d’Agioi Apostoloi jusqu’à la zone touristique très animée de Platanias —, voilà ce que La Canée a à offrir en matière de vacances balnéaires : de grands hôtels, de longues plages de sable et une vie nocturne qui lui est propre à l’ouest. C’est une offre intéressante, mais soyez lucide : depuis Platanias, vous ne ferez que quelques sorties à La Canée le soir, vous n’y vivrez pas. Si c’est la vieille ville qui vous attire, logez à proximité, à quelques minutes à pied.

Tarifs, saisons, réservation

La Canée affiche les tarifs des chambres les plus élevés de l’île. Voici des fourchettes approximatives pour une chambre double dans la vieille ville, à titre indicatif plutôt que comme prix fixes : 80 à 120 € pendant l’intersaison, 110 à 180 € en plein été pour les bons hôtels de charme, et bien plus encore pour les suites avec vue — les quartiers de Nea Chora et Koum Kapi étant nettement moins chers que les adresses situées dans les ruelles vénitiennes. Les petits établissements de qualité affichent complet plus tôt que dans n’importe quelle autre ville de Crète ; pour juillet-août, réservez dès le début du printemps. Mai, juin, septembre et surtout octobre sont de toute façon les meilleurs mois pour visiter La Canée : la lumière y est plus douce, les ruelles respirent, et la mer est la plus chaude au début de l’automne.

Une remarque importante concernant la circulation, car cela influe sur les réservations : la vieille ville est pratiquement piétonne et les rues environnantes sont soumises à un système de permis et règnent dans le chaos. Si vous louez une voiture, réservez soit un hébergement proposant une solution de stationnement concrète, soit prévoyez d’utiliser les parkings payants et les zones de stationnement quasi gratuites situées à l’extérieur des remparts (côté port de plaisance/Koum Kapi et au-delà de la limite ouest), en comptant entre cinq et quinze minutes de marche. Récupérer la voiture de location le jour même de votre départ de la ville, plutôt que de la laisser garée toute la semaine, est une astuce que la plupart des gens ne découvrent qu’une fois leurs vacances terminées.

La prise de la journée

La Canée constitue le point de départ idéal pour découvrir les plus beaux sites de l’ouest — les gorges de Samaria, la lagune de Balos, Elafonisi, Falassarna, Seitan Limania — mais voici la vérité : aucun d’entre eux n’est proche. Elafonisi et Balos se trouvent chacune à une bonne heure et demie à deux heures de route aller simple (l’accès à Balos se termine par un chemin de terre réputé pour être particulièrement difficile — de nombreux contrats de location de voiture l’excluent, ce qui explique l’existence du bateau au départ de Kissamos), et la Samaria est une véritable expédition qui s’étend de l’aube au crépuscule. Elles en valent toutes la peine. Mais ne réservez pas à La Canée en imaginant qu’il s’agit de petites escapades décontractées l’après-midi, et n’essayez pas de toutes les visiter en une semaine tout en profitant de journées à la plage. Choisissez-en deux. Pour les journées plus tranquilles entre deux, Réthymnon se trouve à moins d’une heure à l’est — j’ai rédigé un article séparé sur cette destination.

Vous envisagez de vous installer à La Canée plutôt que de simplement la visiter ? La rubrique consacrée à l’achat vous explique la procédure à suivre, les frais à prévoir en plus du prix d’achat et les éventuels contretemps — avant même que vous n’entriez en contact avec un vendeur.