Δύο μικρά χωριά στη νότια ακτή των Χανίων για όσους θέλουν να μη συμβαίνει τίποτα: το Λουτρό, ένας κόλπος χωρίς δρόμο όπου το φέρι ορίζει τις μέρες σας, και η Σούγια, μια μεγάλη παραλία στο τέλος ενός ορεινού δρόμου, με τη Λισσό και το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης με τα πόδια. Πώς φτάνετε, κολύμπι, περπάτημα, τι κλείνει τον Νοέμβριο και σε ποιον ταιριάζει το καθένα.
Ένα μικρό χωριό του Σελίνου λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Παλαιόχωρας, γνωστό για τη σπηλιά και τη μονή των Αγίων Πατέρων — των 99 ερημιτών μιας τοπικής παράδοσης — για έναν προστατευόμενο πλάτανο και ένα μικρό μουσείο. Τι υπάρχει, τι δεν επιβεβαιώνει καμία πηγή, και πώς χωράει σε μια διαμονή στην Παλαιόχωρα.
Δύο φαράγγια στο ίδιο κομμάτι της ακτής των Σφακίων, περίπου δέκα χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Η Ίμπρος είναι το εύκολο: μια πετρώδης κοίτη που κατεβαίνει ως έναν δρόμο, με ταξί ή λεωφορείο για την επιστροφή. Η Αράδαινα ξεκινά από ένα εγκαταλειμμένο χωριό δίπλα σε μια σιδερένια γέφυρα, έχει μια σιδερένια σκάλα εννέα μέτρων και τελειώνει σε μια παραλία χωρίς δρόμο, οπότε η επιστροφή γίνεται με καραβάκι ή από το παραλιακό μονοπάτι ως το Λουτρό.
Το χωριό χωρίς δρόμο εκεί όπου το φαράγγι της Σαμαριάς συναντά το Λιβυκό Πέλαγος. Γιατί μια νύχτα εδώ είναι καλύτερη από το κυνήγι του πλοίου των 17:30, πώς λειτουργούν τα πλοία, ο περίπατος ως το εκκλησάκι του Αγίου Παύλου, και τι αλλάζει όταν τελειώνει η περίοδος του φαραγγιού.
Ένα μικρό, ξερό φαράγγι από το ορεινό χωριό Ανύδροι ως τις δίδυμες παραλίες του Γιαλισκαριού, ανατολικά της Παλαιόχωρας — μια εκκλησία με τοιχογραφίες στην αρχή, ένα μπάνιο στο τέλος, και ένας κανόνας της αντιπυρικής περιόδου που μπορεί να το κλείσει.
Δύο ξερά, λίγο περπατημένα φαράγγια που κατεβαίνουν περίπου 500 μέτρα από τα υψίπεδα των Σφακίων ως την ακτή κοντά στο Φραγκοκάστελλο — χωρίς εισιτήριο, χωρίς κόσμο, ένα χωριό με βαριά ιστορία, και κανένας εύκολος τρόπος να γυρίσετε στο αυτοκίνητο.
Πέντε χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιόχωρας, ένα μικρό ακρωτήρι με βοτσαλωτή παραλία από τη μία πλευρά, αμμουδερό κολπίσκο από την άλλη και μια αποικία προστατευόμενων κέδρων ανάμεσα· πέντε ακόμη, και η μακριά βοτσαλωτή ακτή του Κριού, όπου τελειώνει ο δρόμος και αρχίζει το μονοπάτι Ε4. Πώς είναι η καθεμία, και οι κανόνες που μετράνε.
Μιάμιση ώρα με τα πόδια πάνω από ένα γυμνό παράκτιο οροπέδιο, από τη Σούγια ως έναν κρυμμένο κόλπο με ναό του Ασκληπιού, ψηφιδωτό δάπεδο, ρωμαϊκούς τάφους και δύο παλιά ξωκλήσια — και έναν κανόνα της αντιπυρικής περιόδου που μπορεί να κλείσει το μονοπάτι.
Επτάμισι χιλιόμετρα με πλατάνια, πεύκα και πικροδάφνες από την Αγία Ειρήνη προς τη Σούγια — περίπου τρεις ώρες, ανοιχτό όλο τον χρόνο, και πολύ μικρότερος γρίφος μετακίνησης από τη Σαμαριά. Τι να ξέρετε πριν ξεκινήσετε.
Η λεκάνη στα Λευκά Όρη που διέσχισαν δέκα χιλιάδες Σύμμαχοι στρατιώτες υποχωρώντας, και το οικογενειακό μουσείο που χτίστηκε από όσα άφησαν πίσω.
Ένα χωριό-φάντασμα που άδειασε από βεντέτα, η ψηλότερη γέφυρα bungee της Ελλάδας στα 138 μέτρα, και ένα φαράγγι 7 χλμ. πιο δύσκολο από την Ίμπρο και πιο άδειο από τη Σαμαριά.
Οχτώ χιλιόμετρα κατηφόρα, δύο με τρεις ώρες, εισιτήριο 5 € — και ένα στενό σημείο που νικάει οτιδήποτε στη Σαμαριά.
Μια βοτσαλωτή ημισέληνος ανάμεσα στο Λουτρό και τη Χώρα Σφακίων, όπου γλυκές πηγές αναβλύζουν μέσα από τις πέτρες.
Ένα βενετσιάνικο φρούριο που στέκει μόνο του σε έναν ρηχό τιρκουάζ κόλπο, με τον θρύλο των Δροσουλιτών προσαρτημένο.
Το μικροσκοπικό νησί κάτω από τα Σφακιά, όπου οι δρόμοι σβήνουν, οι παραλίες με τους κέδρους αδειάζουν και ο χρόνος χαλαρώνει — φέρι, η τρίαινα της Τρυπητής, η κουλτούρα του κάμπινγκ.
Δύο χαμηλών τόνων κωμοπόλεις της νότιας ακτής για ανθρώπους αλλεργικούς στα θέρετρα — μακριές παραλίες, σκιά από αρμυρίκια, περπατήματα σε φαράγγια και μηδέν κούρσα εξοπλισμών στη νυχτερινή ζωή.
Ένα λευκό-και-μπλε χωριό όπου φτάνετε μόνο με καΐκι ή με τα πόδια, και η πυριτόλιθη ακτή γύρω του.