Deux petits villages de la côte sud de La Canée pour ceux qui veulent qu’il ne se passe rien : Loutro, une baie sans route où le ferry rythme vos journées, et Sougia, une longue plage au bout d’une route de montagne, avec Lissos et les gorges d’Agia Irini à pied. Comment s’y rendre, baignade, marche, ce qui ferme en novembre et à qui chacun convient.
Un petit village du Selino, à quelques kilomètres au nord-est de Paleochora, connu pour la grotte et le monastère des Saints Pères — les 99 ermites d’une légende locale —, un platane protégé et un petit musée. Ce qu’on y trouve, ce qu’aucune source ne confirme, et comment l’intégrer à un séjour à Paleochora.
Deux gorges sur la même portion de la côte de Sfakia, à une dizaine de kilomètres l’une de l’autre. Imbros est la facile : un lit de torrent caillouteux qui descend jusqu’à une route, avec un taxi ou un bus pour rentrer. Aradena part d’un village abandonné près d’un pont de fer, compte une échelle de fer de neuf mètres et se termine sur une plage sans route, si bien que le retour se fait en bateau ou par le sentier côtier jusqu’à Loutro.
Le village sans route où la gorge de Samaria rejoint la mer de Libye. Pourquoi une nuit sur place vaut mieux que la course au bateau de 17 h 30, comment fonctionnent les ferries, la marche jusqu’à la chapelle d’Agios Pavlos, et ce qui change quand la saison de la gorge se termine.
Une petite gorge sèche qui descend du village perché d’Anydri jusqu’aux deux plages de Gialiskari, à l’est de Paleochora — une église à fresques en haut, une baignade en bas, et une règle de la saison des feux qui peut la fermer.
Deux gorges sèches et peu fréquentées qui descendent d’environ 500 mètres des hauteurs de Sfakia jusqu’à la côte près de Frangokastello — pas de billet, pas de foule, un village à l’histoire dure, et aucun moyen simple de revenir à la voiture.
À cinq kilomètres à l’ouest de Paleochora, un petit cap avec une plage de galets d’un côté, une crique de sable de l’autre et une colonie de genévriers protégés entre les deux ; cinq de plus, et la longue grève de galets de Krios, là où la route s’arrête et où commence le sentier E4. À quoi ressemble chacune, et les règles qui comptent.
Une heure et demie à pied sur un plateau côtier dénudé, de Sougia jusqu’à une baie cachée avec un temple d’Asclépios, un sol en mosaïque, des tombes romaines et deux vieilles chapelles — et une règle de la saison des incendies qui peut fermer le sentier.
Sept kilomètres et demi de platanes, de pins et de lauriers roses, depuis Agia Irini jusqu’à Sougia — environ trois heures de marche, accessible toute l’année, et un défi logistique bien moindre que celui de la Samaria. Ce qu’il faut savoir avant de partir.
La cuvette des Montagnes Blanches que dix mille soldats alliés ont traversée lors de leur retraite, et le musée familial créé à partir de ce qu’ils ont laissé derrière eux.
Un village fantôme déserté à la suite d’une vendetta, le plus haut pont de saut à l’élastique de Grèce, à 138 mètres d’altitude, et une gorge de 7 km, plus difficile que celle d’Imbros et plus déserte que celle de Samaria.
Huit kilomètres de descente, deux à trois heures de marche, un billet à 5 € — et un passage étroit qui surpasse tout ce qu’on peut trouver dans les gorges de Samaria.
Une petite crique de galets entre Loutro et Hora Sfakion, où des sources d’eau fraîche jaillissent à travers les pierres.
Une forteresse vénitienne se dressant seule au bord d’une baie turquoise aux eaux peu profondes, à laquelle est associée la légende des fantômes des Drosoulites.
La petite île située en contrebas de Sfakia, là où les routes s’estompent, où les plages bordées de cèdres se vident et où le temps s’écoule plus lentement : les ferries, le trident de Tripiti, la culture du camping.
Deux petites villes discrètes de la côte sud pour ceux qui ne supportent pas les stations balnéaires : de longues plages, l’ombre des tamaris, des randonnées dans les gorges et aucune course effrénée à la vie nocturne.
Un village aux couleurs blanc et bleu, accessible uniquement en bateau ou à pied, et la côte rocheuse qui l’entoure.