Kalamafka: der ehrliche Guide zum Meteora Kretas
Ein Bergdorf der Quellen unter einem 200-Meter-Felsen, mit einer Kapelle in einer Höhle am Ende von 230 Stufen und beiden Meeren vom Hof aus sichtbar.
Ein Bergdorf der Quellen unter einem 200-Meter-Felsen, mit einer Kapelle in einer Höhle am Ende von 230 Stufen und beiden Meeren vom Hof aus sichtbar.
Das antike Lappa, ein Hang voller Wasserfälle unter Platanen und Tavernen, die über fließendem Wasser gebaut sind.
Ein würdevolles Dorf an der Kurve Ierapetra–Sitia, mit einem 3.000 Jahre alten Olivenbaum, minoischen Zufluchtsruinen in den Hügeln und dem Strand Tholos darunter.
Die Hochebene hinter Sitia — Windmühlenruinen, freskengeschmückte Kapellen, das Geisterdorf Voila und Plätze, auf denen Besucher noch zweimal angeschaut werden.
Das arbeitende Zentrum des äußersten Ostens und seine windgesegnete Bucht — Windsurfkultur, minoische Grabungen, Olivenebenen und ehrliche Tavernen.
Die Taldörfer am Aufstieg zur Hochebene — Gleitschirme über dem Kopf, Kapellen mit Fresken, Ölpressen-Museen und Tavernenplätze.
Die würdevolle Stadt am Platanenplatz, an der die Schnellstraße vorbeiging — Mandelmilch, eine große Kirche, arbeitende Kafenia und null Tourismustheater.
Das Fischerdorf aus Stein und Kiesel gegenüber der Leprainsel — Zehn-Minuten-Boote, Tavernen am Wasser mit der Aussicht.
Das große Weberdorf über Agios Nikolaos, seine berühmte Freskenkirche und die wilde Hochebenenstraße dahinter.
Fünfzehn Serpentinenminuten über Malia liegen zwei Dörfer, die tun, was Dörfer tun — ein Platanenplatz, ein riesiger alter Baum, gegrilltes Fleisch und Abendluft.
Ein Weindorf, das die Weltmusik adoptiert hat — Instrumentenwerkstätten, Hofkonzerte, ein berühmter Museumsgarten und entsprechend gestimmte Tavernen.
Ein doppeltes Dorf — alter Stein oben, kleine Uferfront unten — mit einer Fischtavernenreihe, zu der Einheimische fahren, und einer Höhle, deren Geschichte schwerer wiegt als ihre Steine.
Das Vorfahrendorf des Schriftstellers und sein ernsthaftes Museum, zwanzig Minuten in den Weinhügeln Heraklions.
Wo der Pithos nie starb — arbeitende Werkstätten, die mannshohe Vorratskrüge auf minoische Art drehen, und Brennofenhöfe, die man besuchen kann.
Orangenhaine, platanenbeschattete Gassen und der behauptete Geburtsort des Malers, zehn Minuten abseits der Schnellstraße westlich von Heraklion.
Wasserfälle aus Bougainvillea, antike Akropolissteine, Holzschnitzer und Grillrauch an der schönsten Durchgangsstraße von Mylopotamos.
Eine Handvoll Tavernen am Wasser gegenüber einer minoischen Insel, auf halbem Weg zwischen Agios Nikolaos und Sitia — die Hauptstadt des langen Mittagessens im Osten.
Arbeitende Keramikwerkstätten an blumenüberwucherten Gassen über dem Tal von Mylopotamos — wo sich die Scheiben drehen und was wirklich von hier ist.
Die Berghauptstadt der Lyra-Musik, des Kriegsopfers und des Hirtenwohlstands an der Schulter des Psiloritis.
Die grüne Selino-Route nach Süden — durch die Stadt, die die Besatzer auslöschten, und die Dörfer der hundert Kapellen.
Ein kleines steingebautes Hafendorf östlich von Rethymno, das seinen Maßstab behalten hat — zwei Strände, Gassen, die bewohnt wirken, Tavernen über dem Wasser.
Die vergessene Küste zwischen Falassarna und Elafonisi — Sfinaris Tavernenbucht, die Gärten von Kambos, Sonnenuntergangsklippen bei Amygdalokefali.
Das grüne Hochland im Westen Chanias, wo Kastanienwälder neun Dörfer beschatten — Wasserfall-Abstecher, Herbstfeste.
Das platanenbeschattete Dorf am Ende einer reizvollen Schluchtfahrt, wo Venizelos 1905 seinen Aufstand begann.
Steingassen, restaurierte Höfe und arbeitende Plätze in der grünen Provinz hinter der Bucht von Souda — Vamos, Gavalochori, Douliana und die Fahrt, die sie aufreiht.
Das Terrassendorf, das die ganze Bucht von Plakias überblickt — Tavernen zum Sonnenuntergang und der alte Fußweg hinunter.
Die grüne Bergstadt an der Straße von Rethymno in den Süden, berühmt für ihren venezianischen Brunnen mit 25 Speiern.
Eine kieferduftende Dorfterrasse über dem Libyschen Meer, mit einer begehbaren Schlucht, die sie mit der Küste verbindet.
Ein arbeitendes Straßendorf zwischen Ierapetra und Makrigialos mit einem bewaldeten Park, einer schmetterlingsberühmten Schlucht dahinter und Stränden ohne Zeremonie.
Das weiß gekalkte, von Bougainvillea umhüllte Dorf, das Langzeitgäste nicht mehr verlassen wollen — entspannt bis zum Fehler, mit einer dunklen Kriegsgeschichte, die es mit Würde trägt.
Quellwasser, ein kleiner Bergsee, Forellentavernen und die Rouvas-Schlucht — die grüne Ausnahme an der trockenen Südflanke des Psiloritis.
Ein würdevolles Bauerndorf mit dem besten Volkskundemuseum Kretas — dem Ethnologischen Museum — plus Gassen.
Zwei lebendige Dörfer zehn Minuten von den berühmten Stränden — echte Plätze, echte Preise, Agrotourismus richtig gemacht.
Die „Guten Häfen“ der Apostelgeschichte — ein Fischerweiler mit biblischen Referenzen und Ölterminal-Inseln.
Drei Kapellen, eine Streuung von Sommerhäusern und ein langes Ufer aus dunklem Sand unter den Klippen der Asterousia.
Ein halb verlassener Steinweiler, wiedergeboren um Klettern und Stille, unter dem heiligen Gipfel des Kofinas.
Zwei unaufgeregte Küstendörfer unter der Dikti-Wand — Bananengewächshäuser, lange leere Strände, Tavernenreihen, zu denen Einheimische fahren, und null Resort-Maschinerie.
Ein winziges Dorf unter der Löwen-Landzunge mit einem antiken Heilheiligtum und einer langen Vergangenheit des wilden Campens.
Ein Fischer- und Bauerndorf am Libyschen Meer unter den Asterousia — langer stiller Strand, Tavernen mit Preisen für Einheimische und eine Straße, die es ehrlich hält.