La bougatsa avant d’aller à la plage, l’économie des fournos, ce que l’on trouve sur une véritable table de petit-déjeuner crétois, et pourquoi le buffet de l’hôtel est le moins intéressant le matin.
Ce que signifie le raki offert, comment fonctionne l’étiquette dans les kafeneio, la saison du kazani, et pourquoi il est plus difficile qu’il n’y paraît de refuser un deuxième verre.
Pourquoi la meilleure viande de l’île se trouve en altitude : les villages où l’on fait cuire la viande au feu de bois, la tradition de l’« antikristo », la culture du déjeuner du dimanche.
Les endroits où la ville se nourrit réellement : les allées du marché, les « mezedopoleia » de quartier, les quartiers étudiants.
Les listes de restaurants deviennent obsolètes, mais les quartiers et les habitudes, eux, perdurent. Comment manger comme les habitants de cette ville : le rituel du raki, les allées du marché, les deux institutions.
Au kilo, pesé sous vos yeux, dont le prix est fixé avant la cuisson — le rituel de la taverne de poisson, la question « d’élevage ou sauvage », les produits de saison.
La zone de restauration de la promenade du complexe mérite à moitié sa réputation — et les bonnes tables se trouvent à deux cents mètres de l’endroit où l’on vous canalise.
Une ville étudiante avec des villages de montagne en arrière-plan — ce qui signifie que la cuisine authentique résiste à l’essor du tourisme.
Comment bien manger dans la ville la plus touristique de la Crète occidentale : la règle de la « rue en retrait », ce qu’il faut commander ici en particulier, et les pièges à touristes à éviter.