Excursion d’une journée sur le plateau de Lasithi : les moulins à vent, la grotte de Zeus et la vérité

Le plateau de Lasithi est l’excursion d’une journée que je recommande le plus depuis la côte Hersonissos–Stalis–Malia — mais c’est aussi celle pour laquelle il faut le plus bien gérer ses attentes, car ce qui a fait sa renommée n’existe pratiquement plus. Commençons par la vérité, puis passons à l’excursion.

Les photographies qui font la renommée de Lasithi montrent une plaine parsemée de milliers de moulins à vent aux voiles blanches. Ces photos sont historiques. Au milieu du XXe siècle, le plateau comptait effectivement quelque dix mille éoliennes à voiles en toile qui irriguaient ses champs ; elles ont été remplacées par des pompes diesel et électriques, et ce qui subsiste aujourd’hui, ce sont principalement des squelettes métalliques rouillés, ainsi qu’un nombre modeste d’éoliennes restaurées — certaines fonctionnant encore, d’autres servant de décor — et les ruines en pierre d’anciens moulins situés sur les cols en altitude. Si vous vous y rendez en voiture en espérant découvrir le paysage de carte postale, vous vous sentirez floué. Allez-y plutôt pour ce qui s’y trouve réellement : une surprenante cuvette verdoyante de terres agricoles à 850 mètres d’altitude, entourée des sommets du Dikti, parsemée de villages à peine touchés par le tourisme — et vous passerez l’une des meilleures demi-journées de ce côté-ci de la Crète.

Le trajet en voiture, c’est déjà la moitié du voyage

Depuis la côte, vous empruntez l’une des deux charmantes routes : celle qui passe par Mochos (depuis Stalis) ou celle qui passe par Krasi et la vallée de Kera (depuis Malia et Hersonissos) ; si vous faites une boucle, montez par l’une et redescendez par l’autre. Krasi mérite une halte pour son immense platane centenaire qui ombrage la place du village — le genre d’arbre qui a vu défiler les siècles. Lorsque vous atteignez le sommet du plateau au col d’Ambelos, une rangée de moulins à vent en ruines en pierre s’aligne le long de la crête ; c’est là que vous prendrez votre plus belle photo de moulin à vent de la journée, alors ne manquez pas cette occasion. Le plateau lui-même est une surprise verdoyante et plate après la montée : des vergers, des champs de pommes de terre et une route périphérique reliant une douzaine de villages que vous pouvez parcourir en voiture en environ quarante-cinq minutes sans vous arrêter.

Pour s’y rendre, il faut vraiment une voiture — c’est exactement le genre de trajet auquel je fais référence dans le guide de location de voiture lorsque je recommande d’en louer une pour les journées intermédiaires. Des excursions organisées en autocar partent de chaque station balnéaire et constituent une bonne solution si vous ne pouvez pas conduire, mais elles vous imposent un horaire strict, alors que le plateau offre la liberté de s’arrêter à un col ou dans un kafeneio sur un coup de tête.

La grotte de Dikteon, comme il se doit

Au-dessus du village de Psychro, sur le bord sud du plateau, se trouve la grotte de Dikteon — celle où, selon la mythologie, Rhéa aurait caché le petit Zeus pour le protéger de son père Cronos, qui dévorait ses enfants. C’est le site phare du plateau, et il mérite bien cette réputation : vous descendez à travers des rideaux de stalactites jusqu’à une salle où repose, au fond, un lac sombre et immobile, et même les plus sceptiques s’y taisent.

Les aspects pratiques qui déterminent si vous apprécierez la visite. Depuis le parking, il faut compter dix à quinze minutes de montée vraiment raide sur un sentier pavé — des ânes sont disponibles à la location si nécessaire, et des chaussures adaptées sont indispensables pour tout le monde ; le sentier, et surtout les marches à l’intérieur de la grotte, sont usés et glissants, et peuvent être mouillés. L’entrée coûte quelques euros (petit droit d’accès — vérifiez les tarifs en vigueur). La grotte est fraîche même en août, ce qui est un vrai bonheur, et les groupes en autocar arrivent dès la fin de la matinée — mettez-vous en route avant 11 h et vous pourrez profiter de la descente presque pour vous tout seul. Prévoyez entre 45 minutes et une heure, montée comprise.

Villages et déjeuner

Tzermiado, le plus grand village du plateau, et Agios Georgios, avec son petit musée du folklore, constituent les haltes naturelles pour le déjeuner : de simples tavernes proposant des produits du plateau : des légumes verts de montagne, des pommes de terre locales pour lesquelles les gens n’hésitent pas à faire le trajet en voiture, de l’agneau et du miel provenant des versants. C’est ça, le « kafeneio » de la Crète : commandez simplement, prenez votre temps et attendez-vous à ce que l’addition soit plus modique qu’à la côte. Si une table d’agriculteurs est en train de manger quelque part à 13 h, c’est là que vous devez vous arrêter.

Encore une remarque sincère concernant ce circuit : des panneaux indiquent divers sites touristiques mineurs — d’anciens moulins, de petits musées, des points de vue. Laissez-vous guider par vos envies, mais ne consacrez pas toute votre journée à l’un d’entre eux, à l’exception de la grotte. La véritable attraction du plateau, c’est le plateau lui-même.