Rodakino & Korakas : Le guide authentique de la côte entre

À l’ouest de Plakias, l’activité touristique s’estompe à chaque cap jusqu’à Rodakino : deux villages jumeaux (Ano et Kato) nichés à l’embouchure d’une gorge, et en contrebas, les longues étendues de sable noir de Korakas et Polyrizos — des plages qui abritent trois tavernes, quelques chambres éparpillées et davantage d’histoire que d’infrastructures. C’est depuis ce rivage, en 1944, que le général allemand Kreipe, victime d’un enlèvement, fut exfiltré de l’île ; la stèle commémorative se dresse à l’endroit même où l’histoire s’est achevée.

Les faits tels qu’ils sont

Situation

à environ 20 minutes à l’ouest de Plakias, sur la route de Sfakia, dont le paysage est de plus en plus digne d’un film ; les villages se trouvent en hauteur, tandis que les routes menant à la plage descendent en pente raide mais sont asphaltées.

Les plages

Korakas et ses prolongements — une longue étendue de sable foncé mêlé de galets, des bosquets de tamaris, quelques transats éparpillés près des tavernes (6 à 9 €, lorsqu’il y en a), un horizon dégagé vers l’Afrique. En général, suffisamment d’espace pour ne plus voir du tout vos voisins.

Restauration et hébergement

quelques tavernes familiales au bord de la plage et dans les villages, avec des chambres simples situées au-dessus — des tarifs abordables, des réservations directes, un accueil chaleureux et authentique.

L’eau

limpide, dont la profondeur augmente rapidement, exposée à la houle du sud certains jours ; pas de maîtres-nageurs, autonomie requise, comme c’est souvent le cas sur la côte sud.

L’histoire

la stèle commémorative d’embarquement de Kreipe et le passé de guerre mouvementé de ces villages confèrent à ce lieu une solennité que le vide ne fait que renforcer.

L’évacuation de Kreipe et l’incendie de 1943

La stèle se dresse à Peristeres, la plus occidentale des plages de Rodakino. Le général Heinrich Kreipe fut enlevé sur la route entre Archanes et Héraklion dans la nuit du 26 au 27 avril 1944 par une équipe menée par Patrick Leigh Fermor et Stanley Moss, avec des résistants crétois. Après plus de deux semaines de marche à travers le massif de l’Ida et la vallée d’Amari, le groupe embarqua à Peristeres le 14 mai 1944 à bord de la vedette britannique ML 842 et atteignit Mersa Matruh, en Égypte, le lendemain. Les villages avaient déjà payé leur résistance : le 20 août 1943, les forces allemandes encerclèrent, pillèrent et incendièrent Rodakino en représailles d’un affrontement survenu trois jours plus tôt, et la municipalité d’Agios Vasileios organise toujours une commémoration chaque 20 août.

Trois plages, d’est en ouest

Les guides publiés divisent le rivage en trois. Korakas, sous les villages, est la plage principale et la plus fréquentée, sur environ 400 m. Polyrizos se trouve à environ un demi-kilomètre à l’ouest, par une route côtière asphaltée : plus courte (environ 200 m), avec un sable plus fin et une eau moins profonde qu’un guide juge adaptée aux enfants, elle s’arrête au pied de la colline rocheuse de Kastelos. Au-delà, Peristeres s’étend sur environ 600 m ; on y accède en tournant à gauche environ 500 m après Polyrizos, sur une route étroite et sinueuse. C’est la dernière plage avant Sfakia, et elle doit son nom aux pigeons sauvages des grottes de son extrémité est. Les fiches mentionnent transats, parasols, douches, quelques cabines et un parking près du sable, ainsi qu’une buvette l’été à Peristeres — à vérifier selon la saison.

Sur le vent, les sources se contredisent franchement : un guide local signale en général peu de vent, un autre cite des vents forts et fréquents comme le principal inconvénient du secteur, et un troisième note que les plages sont ouvertes aux vents du sud. Les trois peuvent être vrais. Rodakino se trouve à l’embouchure d’une gorge, et les jours de meltem, les gorges canalisent le vent du nord sur les plages de la côte sud tandis que des criques voisines restent calmes — le guide de la baignade par meltem donne les alternatives abritées. Le vent du sud, plus rare, pousse la houle droit sur la plage. Consultez une prévision de vent avant de prendre la route.

Y aller sans les circuits en autocar

Par la route, Rodakino est à environ 13 km de Plakias et à peu près autant de Frangokastello, soit 15 à 20 minutes dans un sens comme dans l’autre ; depuis Réthymnon, comptez environ 55 km, soit à peu près une heure et demie via Argyroupoli ou Armeni. Le bus est le maillon faible. Le KTEL Chania-Réthymnon mentionne bien Ano Rodakino comme arrêt, mais les fiches publiées montrent une desserte villageoise très maigre depuis Réthymnon (l’une indique un seul jour par semaine), et aucun bus ne longe la côte vers Plakias ou Frangokastello — les calculateurs d’itinéraire renvoient un trajet Plakias–Rodakino par Réthymnon, en plus de trois heures, le schéma qu’explique le guide des bus KTEL. Un taxi depuis Plakias est estimé à environ 15–20 € ; convenez du prix avant de monter. En voiture, le château et le sable peu profond de Frangokastello se combinent naturellement avec un déjeuner à Rodakino, en route vers l’est jusqu’à Plakias.

À qui cette côte convient-elle ?

Les amateurs de solitude qui viennent en voiture ; les automobilistes de Sfakia qui souhaitent profiter d’une baignade et d’un déjeuner, ce que les circuits en autocar ne proposent pas ; et ceux qui reviennent et pour qui Plakias est désormais trop fréquentée. Les familles s’en sortent très bien sur les tronçons situés à proximité des tavernes ; ceux qui recherchent des infrastructures adaptées aux tout-petits devraient rester à l’est.

La journée, honnêtement

Arrivée en fin de matinée, choisissez entre les tamaris ou le sable à perte de vue selon vos envies, baignez-vous dans un bleu profond, déjeunez dans une taverne au milieu des tables grecques, faites la sieste, profitez d’une dernière baignade tandis que la lumière prend des teintes cuivrées, puis retournez vers l’est ou poursuivez votre route vers les paysages spectaculaires de Sfakia. En passant la nuit sur place, vous profiterez d’une matinée tranquille, un moment que peu de visiteurs ont la chance de vivre.

Le véritable inconvénient

Le sable sombre devient brûlant les après-midi de juillet, les infrastructures sont délibérément rudimentaires, et la beauté des lieux tient davantage à son caractère sauvage et ouvert qu’à celui d’une jolie crique — les voyageurs à la recherche de petits coins aux eaux turquoise devraient se tourner vers d’autres destinations. Les chemins d’accès escarpés exigent également des freins fiables.

Cela vaut le détour si : « une plage presque déserte et une bonne taverne » correspondent à votre définition du bonheur. À éviter si : vous avez besoin d’une organisation ou de paysages spectaculaires — cette côte met tout en retrait, sauf l’espace.