Kalamafka : le guide en toute franchise sur les Météores de Crète
Un village de montagne riche en sources, niché au pied d’un rocher de 200 mètres de haut, avec une chapelle creusée dans une grotte au sommet de 230 marches et d’où l’on peut apercevoir les deux mers depuis la cour.
En Crète, on ne trouve pas de pics rocheux. Ses villages sont nichés à flanc de colline, dans des cuvettes ou le long des crêtes — mais jamais au pied de tours calcaires verticales surmontées de chapelles. Ce n’est pas le cas de Kalamafka, c’est pourquoi quelqu’un a commencé à l’appeler « les Météores de Crète », et ce nom est resté. Le village se trouve à quinze minutes au-dessus d’Ierapetra, et presque personne séjournant sur cette côte ne s’y rend.
La version en une minute. 480 m d’altitude, à environ 13-15 km d’Ierapetra et à 24 km d’Agios Nikolaos. Le rocher de Kastellos : environ 230 marches blanchies à la chaux mènent à une chapelle troglodyte — entrée gratuite, généralement ouverte, dix à quinze minutes de montée. Des sources et une rivière traversent le village. Quelques tavernes ouvertes en journée, aucun hébergement. À privilégier au printemps ; la fête de Timios Stavros a lieu le 14 septembre.
L’ascension, et ce qui vous attend au sommet
Depuis la place, les marches montent le long du Kastellos : blanchies à la chaux, avec une rampe d’un côté et, à mi-chemin, un banc usé par le temps qui n’est pas là par hasard. Comptez entre dix et quinze minutes à un rythme raisonnable, voire davantage si vous vous arrêtez, ce que vous ferez certainement.
Au sommet se trouve une grotte, plus profonde qu’elle ne le paraît vue d’en bas, et à l’intérieur de celle-ci, la chapelle de Timios Stavros. Elle est entièrement blanchie à la chaux — murs, plafond, tout —, ce qui lui donne davantage l’allure des Cyclades que celle de la Crète, et on y trouve une fraîcheur bienfaisante après l’ascension.
La cour extérieure est le clou du spectacle. Tournez-vous d’un côté et vous verrez le village s’étendre en contrebas, niché dans une cuvette. Tournez-vous de l’autre côté et la plaine d’Ierapetra s’étend jusqu’à la mer de Libye. Derrière, la chaîne du Dikti. Il n’y a pas beaucoup d’endroits en Crète où l’on peut admirer à la fois les montagnes et la mer tournée vers l’Afrique depuis un seul et même point de vue.
Ce rocher constituait l’acropole d’une colonie que les sources appellent Larissa, occupée de l’époque minoenne à l’époque classique. Il n’en reste pas grand-chose à voir, mais cela explique pourquoi quelqu’un a pris la peine de gravir ce rocher.
Le village lui-même
L’eau est l’autre élément marquant de cet endroit. Des sources jaillissent un peu partout sur le territoire, la rivière Kalamafkianos traverse le village, et après les serres situées à quelques kilomètres en contrebas d’Ierapetra, la verdure est saisissante. Des platanes, des pins, de l’eau qui coule en août.
C’est un village animé d’environ six cents habitants, qui n’a pas été restauré pour les visiteurs et ne prétend pas l’être. Deux églises, quelques belles maisons anciennes, une place avec un café au pied des marches, et deux ou trois tavernes rustiques ouvertes en journée. La cuisine est celle, simple, des montagnes, et les additions en témoignent.
La gorge de Havgas s’étend derrière le village, et un circuit de randonnée d’environ 7,5 km relie le paysage calcaire, la gorge et la chapelle. C’est entre décembre et mai que les conditions sont les plus agréables ; dès le mois d’août, il fait trop chaud en milieu de journée pour s’y promener.
Le véritable inconvénient
Rien n’est ouvert le soir. Les tavernes servent pendant la journée, puis ferment. Il n’y a pas d’hébergement. C’est un village où l’on se rend le matin ou en fin d’après-midi, et si vous y arrivez à huit heures du soir, vous le trouverez endormi.
Ce sont les marches qui font l’attrait de la visite. Sans elles, il ne reste qu’un charmant village avec l’eau courante et quarante minutes de balades dans les ruelles. Si vous ne pouvez pas faire l’ascension, la montée en voiture et la place valent tout de même le détour pendant une heure, mais soyez honnête quant au rapport qualité-prix.
La route depuis Ierapetra est monotone : on ne voit pratiquement que des serres tout au long du trajet. L’itinéraire panoramique part du nord, en passant par Kalo Chorio et Prina ; il comporte de nombreux virages en épingle à cheveux et est nettement plus long.
Les chiffres varient. Le nombre de pas, les altitudes et les distances diffèrent d’une source à l’autre, y compris sur les panneaux. Personne ne ment ; chacun a compté différemment.
En profiter pour y passer la matinée
Dix minutes plus loin sur cette route panoramique, Anatoli présente le même caractère montagnard, avec une vue plus large sur la mer de Libye. Parcourir la route qui relie les deux villages est le plus beau moment du voyage : la plaine côtière d’Ierapetra s’étend à vos pieds tout au long du trajet.
Un peu plus bas, Ierapetra est la ville qui s’oppose aux stations balnéaires, idéale pour déjeuner, et Myrtos se trouve à vingt-cinq minutes à l’ouest si vous souhaitez vous baigner après le repas. Si vous préférez vous diriger vers le nord, Kritsa et le plateau de Katharo vous permettront de passer une journée similaire de l’autre côté de la montagne.
Cela vaut le détour pour une matinée, où que vous soyez sur la côte d’Ierapetra, et c’est sans conteste la plus belle petite ascension de l’est de la Crète au vu de ce que vous découvrez au sommet : une chapelle troglodyte, deux mers et une chaîne de montagnes visibles depuis une seule cour, pour le prix de 230 marches et sans billet d’entrée. Partez tôt, emportez de l’eau, et empruntez la route panoramique jusqu’au village suivant plutôt que de faire demi-tour immédiatement. Évitez cette excursion si les marches vous semblent insurmontables, ou si vous souhaitez passer la soirée ailleurs : dans ce village, la journée s’achève dès la tombée de la nuit.
Photos de cette page : village par Qwert üpoiuz (CC BY 3.0) ; Kastellos et la mer de Libye par Jan Uyttebroeck (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons, redimensionnées pour le Web. Personne ne paie pour figurer sur ce site.
Touchez un nom pour l’ouvrir dans votre application de cartes. Ce sont des options, pas un ordre — choisissez selon la journée que vous avez.
Combien y a-t-il de marches pour monter jusqu’à la chapelle de Kalamafka ?
Certaines sources avancent les chiffres de 224, 230 et 248, ce qui montre bien que personne n’est d’accord et que tout le monde a compté. Disons environ 230. Les marches sont blanchies à la chaux, il y a une rampe d’un côté et un banc à mi-chemin, et la montée prend entre dix et quinze minutes, sans se presser.
Qu’y a-t-il au sommet du rocher de Kastellos ?
Une grotte, à l’intérieur de laquelle se trouve la chapelle de Timios Stavros – la Sainte Croix –, blanchie à la chaux au point de ressembler à un édifice des Cyclades. À l’extérieur, on trouve un clocher et une cour offrant, d’un côté, une vue sur le village et, de l’autre, sur la mer de Libye. L’entrée est gratuite et le site est généralement ouvert.
Pourquoi Kalamafka est-elle surnommée les « Météores de Crète » ?
En raison des tours calcaires qui s’élèvent à la verticale depuis la vallée qui les entoure, sur lesquelles sont perchés des bâtiments et des chapelles. La comparaison est peut-être un peu exagérée, mais leur forme est véritablement inhabituelle en Crète, où les villages sont généralement situés sur des versants plutôt qu’au pied de pics.
À quelle distance se trouve Kalamafka d’Ierapetra et d’Agios Nikolaos ?
À environ 13 à 15 km d’Ierapetra et à environ 24 km d’Agios Nikolaos, à 480 mètres d’altitude. La route venant de Kalo Chorio et passant par Prina est sinueuse et offre de beaux panoramas ; celle venant d’Ierapetra est plus courte mais moins intéressante.
Y a-t-il des possibilités d’hébergement à Kalamafka ?
En réalité, non : il s’agit d’un village où l’on ne fait qu’une visite d’une journée, avec quelques tavernes et cafés ouverts en journée et une population d’environ six cents habitants. Installez-vous à Ierapetra ou sur la côte d’Istron et venez-y passer la matinée.
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