Ziros et le plateau de Handras : le guide authentique de l’Extrême-Orient

Au-delà de Sitia, le terrain s’élève vers un plateau que les cartes touristiques ne mentionnent pas : le plateau de Handras-Ziros, une région montagneuse parsemée de vignes, de moulins à vent en ruines et de villages en pierre, où la présence d’un visiteur reste encore un événement. Son point d’intérêt principal est Voila — un hameau médiéval véritablement déserté, doté d’une tour vénitienne et d’une chapelle encore en activité au milieu des maisons sans toit — mais le véritable attrait réside dans l’ensemble de cette boucle élevée et paisible qui relie les deux côtes.

Les faits tels qu’ils sont

Le circuit

au départ de Sitia ou par la route de Makrigialos, un circuit asphalté relie Handras, Ziros, Voila et Etia — comptez entre 60 et 90 minutes de route sans compter les arrêts ; ajoutez-y la demi-journée que cette excursion mérite.

Et Voila

garez-vous près de la chapelle et flânez librement dans les ruelles en ruines — la tour, les portes voûtées, deux fontaines d’eau de source qui coulent encore ; comptez au moins dix minutes, entre atmosphère mystérieuse, cadre photogénique et respect des lieux.

Etia

un ancien hôtel particulier vénitien restauré (De Mezzo) fait le cœur d’un autre hameau à moitié désert — à découvrir uniquement de l’extérieur, l’intérieur étant accessible selon des horaires saisonniers variables.

Ziros et Handras

des villages animés avec leurs « plateia kafeneia » et une ou deux tavernes — déjeuner parmi les agriculteurs pour 20 à 35 € pour deux personnes ; des chapelles ornées de fresques (dont celle d’Agios Georgios à Handras) accessibles selon la coutume de la « clé de voisin ».

Le paysage

des souches de moulins à vent sur chaque colline, des vignobles produisant un vin local authentique, des rapaces planant dans les courants thermiques… C’est l’Amari de l’Extrême-Orient, mais en plus aride et désertique.

La demi-journée honnête

Ascension depuis le versant de Makrigialos en milieu de matinée ; voilà, tandis que la lumière effleure les ruines, la façade du manoir d’Etia, le déjeuner sur la place de Ziros comme point d’ancrage, la chapelle de Handras par un heureux hasard, puis descente vers les criques de Xerokampos ou le front de mer de Sitia pour la baignade dont le plateau est courtoisement dépourvu — l’altitude et le vide se transformant en une perspective d’après-midi.

Monter jusque-là

Ziros se trouve à environ 25–30 km au sud de Sitia (les chiffres publiés divergent), sur une route asphaltée qui grimpe par Piskokefalo, Epano Episkopi et Handras ; par le sud, Makrigialos est à environ 30 km. Le plateau culmine autour de 590 m, assez haut pour être nettement plus frais et plus venteux que la côte. Il s’agit en réalité de deux replats distants de deux ou trois kilomètres : le plateau d’Armenohandrades à l’ouest, autour de Handras, et le plateau de Ziros à l’est.

Une voiture est pratiquement indispensable. Les lignes que KTEL affiche au départ de Sitia desservent la côte et les principales villes : renseignez-vous auprès de la gare de Sitia (+30 28430 22272) avant de compter sur les transports publics. Ziros, qui comptait environ 400 habitants au recensement de 2021 et fut le siège de l’ancienne municipalité de Lefki, concentre les services de base du plateau ; arrivez tout de même avec du carburant et de l’eau.

Ce que gardent les ruines et les chapelles

Voila se trouve à environ 1 km de Handras et comptait 301 habitants lors d’un recensement vénitien de 1583. Sa tour porte une date correspondant à 1742, de l’époque ottomane, quand elle abritait le commandant local des janissaires ; l’église à double nef d’Agios Georgios et d’Agios Ioannis renferme le monument funéraire de la famille Salomon, avec des inhumations datées de 1518 et 1560. Le village est un site médiéval protégé, placé sous le contrôle du service archéologique : considérez les murs comme fragiles et n’y grimpez pas.

Etia, à environ 2 km de Papagianades et à 22 km au sud de Sitia, était le fief de la famille vénitienne De Mezzo, dont la demeure de trois étages compte parmi les plus grandes maisons privées de la Crète rurale ; après restauration, seul le rez-de-chaussée subsiste en bon état. Le village s’est vidé dans les années 1950, quand ses habitants sont partis pour Armeni tout proche, et la villa a accueilli un festival de musique estival en juin — renseignez-vous sur place pour savoir s’il a lieu.

Sur tout le plateau, des églises comme Agia Paraskevi, Agia Eirini, Agios Georgios et Agios Nikolaos conservent des fresques des XIVe et XVe siècles. Les marcheurs peuvent ajouter les gorges de Ziros, décrites comme les plus sèches de l’est de la Crète et comptant environ deux heures de marche : emportez toute l’eau nécessaire et évitez les midis d’été.

Le véritable inconvénient

Il n’y a pas d’attraction phare par ici, seulement une atmosphère à revendre : les voyageurs qui suivent un itinéraire à la lettre repartiront le ventre vide ; les services sont réduits au strict minimum entre les places ; et les midis d’été font cuire à blanc les ruines dépourvues d’ombre.

Cela vaut le détour si : les villages déserts et les routes que vous avez pour vous tout seul constituent pour vous une forme de luxe. À éviter si : vous avez besoin de certitudes pour cette journée — les certitudes de la côte se trouvent à vingt minutes en descente.