Η πόλη-κράτος της κορυφής, σε ένα διάσελο ανάμεσα σε δύο κορυφές, τρία χιλιόμετρα πάνω από την Κριτσά μέσα από τις ελιές, με την πύλη, τον δρόμο των εργαστηρίων, την αγορά, τα κλιμακωτά εδώλια, το πρυτανείο και τη θέα στον κόλπο του Μιραμπέλου — τι σώζεται, πόσο κοστίζει το εισιτήριο, ποιο είναι το χειμερινό ωράριο, και πώς χωράει σε ένα πρωινό μαζί με την Κριτσά και την Παναγία την Κερά.
Η αρχαία Λύττος, η δωρική πόλη σε έναν λόφο τρία χιλιόμετρα ανατολικά του Καστελλίου που πολεμούσε την Κνωσό επί αιώνες — ποια είναι στ’ αλήθεια η ιστορία της, τι στέκει σήμερα στον λόφο, το ρωμαϊκό υδραγωγείο των 22 χλμ., γιατί δεν υπάρχει εκδοτήριο εισιτηρίων και πού κολλάει το νέο αεροδρόμιο.
Δύο νησιά στα νότια της Κρήτης που είναι διαφορετικά ταξίδια: η Χρυσή, ένα ακατοίκητο καταφύγιο κέδρων ανοιχτά της Ιεράπετρας όπου δεν μπορούσατε να πατήσετε το 2026, και η Γαύδος, ένα νησί με κατοίκους κάτω από τα Σφακιά που ζει με το πλοίο και θέλει διανυκτερεύσεις. Κανόνες, διαδρομές, τα δρομολόγια του Νοεμβρίου, ο καιρός, το κάμπινγκ και σε ποιον ταιριάζει το καθένα.
Το μακρύ, χαμηλό νησί στον ορίζοντα του Ηρακλείου: περιοχή Natura 2000 με κρι-κρι που εισήχθησαν, ενδημικά κουνέλια και μαυροπετρίτες, ένας προφυλαγμένος όρμος με ξωκλήσι, ίχνη μινωικού λιμανιού κάτω από το νερό, και τίποτε άλλο απολύτως — όπου φτάνει κανείς μόνο με εποχικά εκδρομικά σκάφη.
Δύο μινωικά ανάκτορα περίπου 30 χλμ. το ένα από το άλλο στη βόρεια ακτή: η Κνωσός, μεγάλη, διάσημη και εν μέρει ξαναχτισμένη με μπετόν από τον Άρθουρ Έβανς, και τα Μάλια, στο ένα τρίτο του μεγέθους, χωρίς αναστηλώσεις και ήσυχα. Εισιτήρια, χειμερινό ωράριο, κόσμος, σκιά, χρόνος που χρειάζεστε και πώς φτάνετε από τα θέρετρα, σε σύγκριση.
Ένας μικρός ταμιευτήρας πάνω σε παλιό έλος νοτιοδυτικά των Χανίων, που τον τροφοδοτούν πηγές των Λευκών Ορέων και προστατεύεται διπλά στο δίκτυο Natura 2000 — μια ώρα επίπεδη βόλτα ανάμεσα σε καλαμιώνες και ερωδιούς, ένας αποκατεστημένος υδροηλεκτρικός σταθμός του 1929 και ένα χωριό του οποίου η φυλακή συνδέεται με την «Κοιλάδα της Φυλακής» του 1941.
Δύο σπήλαια στους λόφους του Μυλοποτάμου, περίπου 21 χλμ. το ένα από το άλλο: το Μελιδόνι, μία μεγάλη αίθουσα που ήταν αρχαίο ιερό και σκηνή του ολοκαυτώματος του 1824, που το επισκέπτεστε μόνοι σας· και η Σφεντόνη στα Ζωνιανά, φωτισμένο επισκέψιμο σπήλαιο που το βλέπετε μόνο με ξεναγό, στον δρόμο για τα Ανώγεια. Εισιτήρια, χειμερινό ωράριο, σκαλιά, θερμοκρασία, χρόνος που χρειάζεστε και τι να συνδυάσετε με το καθένα, σε σύγκριση.
Δύο σπήλαια, δύο βουνά και ένας μύθος: το φωτισμένο επισκέψιμο σπήλαιο πάνω από το Ψυχρό στο Οροπέδιο Λασιθίου, που άνοιξε ξανά το 2026 με ακριβότερο εισιτήριο, απέναντι στο γυμνό σπήλαιο-ιερό στα 1.538 μέτρα πάνω από το οροπέδιο της Νίδας, στον Ψηλορείτη. Πώς είναι στ' αλήθεια το καθένα, η διαδρομή, η τιμή, η εποχή — και τι είπαν πραγματικά οι αρχαίοι συγγραφείς.
Δύο φαράγγια στο ίδιο κομμάτι της ακτής των Σφακίων, περίπου δέκα χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Η Ίμπρος είναι το εύκολο: μια πετρώδης κοίτη που κατεβαίνει ως έναν δρόμο, με ταξί ή λεωφορείο για την επιστροφή. Η Αράδαινα ξεκινά από ένα εγκαταλειμμένο χωριό δίπλα σε μια σιδερένια γέφυρα, έχει μια σιδερένια σκάλα εννέα μέτρων και τελειώνει σε μια παραλία χωρίς δρόμο, οπότε η επιστροφή γίνεται με καραβάκι ή από το παραλιακό μονοπάτι ως το Λουτρό.
Μια απότομη ανάβαση τριών με τεσσάρων ωρών από το χωριό Καμάρες ως το σπήλαιο της νότιας πλευράς του Ψηλορείτη που έδωσε το όνομά του στη μινωική καμαραϊκή κεραμική — τι περιλαμβάνει η διαδρομή, γιατί μετράει το σπήλαιο, και γιατί κανείς δεν συμφωνεί πόσο ψηλά βρίσκεται.
Το μοναχικό βουνό των 811 μέτρων νότια του Ηρακλείου, που οι αρχαίοι συγγραφείς το θεωρούσαν τάφο του Δία: ένα μινωικό ιερό κορυφής δίπλα στο μονοπάτι, μια εκκλησία του δέκατου πέμπτου αιώνα στην επόμενη κορυφή, ένας δρόμος και ένα σηματοδοτημένο μονοπάτι από τις Αρχάνες, και ένα κλείσιμο της αντιπυρικής περιόδου που αξίζει να ξέρετε.
Τρία μοναστηριακά σημεία στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου, πάνω από τα Χανιά, χωρούν σε ένα μισοήμερο: η εύκολη Αγία Τριάδα με εισιτήριο, το πιο αυστηρό, εν λειτουργία μοναστήρι του Γουβερνέτου, και από κάτω ένα πέτρινο μονοπάτι που περνά από ένα σπήλαιο ως το ερειπωμένο Καθολικό και έναν μικρό κολπίσκο. Τι σημαίνουν στην πράξη οι ώρες, ο κανόνας για το ντύσιμο και η ανάβαση της επιστροφής.
Ένα μικρό, ξερό φαράγγι από το ορεινό χωριό Ανύδροι ως τις δίδυμες παραλίες του Γιαλισκαριού, ανατολικά της Παλαιόχωρας — μια εκκλησία με τοιχογραφίες στην αρχή, ένα μπάνιο στο τέλος, και ένας κανόνας της αντιπυρικής περιόδου που μπορεί να το κλείσει.
Δύο ξερά, λίγο περπατημένα φαράγγια που κατεβαίνουν περίπου 500 μέτρα από τα υψίπεδα των Σφακίων ως την ακτή κοντά στο Φραγκοκάστελλο — χωρίς εισιτήριο, χωρίς κόσμο, ένα χωριό με βαριά ιστορία, και κανένας εύκολος τρόπος να γυρίσετε στο αυτοκίνητο.
Ένας σύντομος περίπατος μέσα σε πευκοδάσος, στην ακτή ανατολικά της Ιεράπετρας, ως τον μεγαλύτερο από τους καταρράκτες του φαραγγιού του Μύλωνα — εύκολος από κάτω, τεχνικό φαράγγι από πάνω, και στα καλύτερά του τον χειμώνα και την άνοιξη.
Δύο φαράγγια που ξεκινούν από τα Λευκά Όρη και κατεβαίνουν προς τη νοτιοδυτική ακτή: η διάσημη κατάβαση των δεκαέξι χιλιομέτρων που τελειώνει σε ένα πλοίο, και μια σκιερή διαδρομή επτάμισι χιλιομέτρων που τελειώνει κοντά στη Σούγια. Μήκος, γόνατα, κόσμος, εισιτήρια, επιστροφή, εποχές και κλεισίματα λόγω πυρκαγιάς, το ένα δίπλα στο άλλο.
Ένα σύντομο, απότομο πέρασμα ανάμεσα στον Κάνεβο και τη Σελλιά, που οι περισσότεροι το διασχίζουν με το αυτοκίνητο σε λίγα λεπτά. Τι σημαίνουν στην πράξη για μια επίσκεψη το ξωκλήσι, το ιστορικό των καταπτώσεων και η απόφαση για την αντιπυρική περίοδο του 2026.
Ένα μικρό, ξερό φαράγγι γεμάτο κοτρόνες, που καταλήγει σε ένα μοναστήρι σφηνωμένο στον γκρεμό πάνω από το Λιβυκό. Αξίζει ένα δροσερό πρωινό, ένα μπάνιο και λίγο προγραμματισμό — και μπορεί να είναι κλειστό τις μέρες με κόκκινο κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μια σκιερή περπατησιά μισής μέρας με σήμανση, από τη λίμνη με τις πηγές στον Ζαρό, μέσα από ένα στενό φαράγγι, ως το πρινόδασος του Ρούβα στον Ψηλορείτη. Η διαδρομή καθαυτή είναι απλή. Το πραγματικό σας πρόβλημα είναι τα κλεισίματα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύουν ως το τέλος Οκτωβρίου.
Μία ώρα περπάτημα ανάμεσα στα χωριά Μεσαύλια και Δελιανά, νότια του Κολυμβαρίου: ένας επίπεδος χωματόδρομος κατά μήκος μιας κοίτης, κάτω από πλατάνια και καστανιές, δύο ξωκλήσια, βρύσες και πάρκινγκ και στις δύο άκρες. Σύντομο, σκιερό και ήπιο — αυτό ακριβώς είναι το προσόν του, και το όριό του.
Μιάμιση ώρα με τα πόδια πάνω από ένα γυμνό παράκτιο οροπέδιο, από τη Σούγια ως έναν κρυμμένο κόλπο με ναό του Ασκληπιού, ψηφιδωτό δάπεδο, ρωμαϊκούς τάφους και δύο παλιά ξωκλήσια — και έναν κανόνα της αντιπυρικής περιόδου που μπορεί να κλείσει το μονοπάτι.
Οκτώ χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, ένα πράσινο φαράγγι γεμάτο εγκαταλειμμένους νερόμυλους, βραχώδη ξωκλήσια και πηγές — μια εύκολη κατηφορική διαδρομή από το Χρωμοναστήρι προς την ακτή, που οι κανόνες της αντιπυρικής περιόδου μπορούν να κλείσουν.
Ένα μικρό, σκιερό φαράγγι στους πρόποδες της κοιλάδας του Αμαρίου, νότια του Ρεθύμνου, με ένα σπήλαιο-εκκλησάκι όπου λατρευόταν ο Ερμής πριν από τον Άγιο Αντώνιο — εύκολος περίπατος ως έναν καταρράκτη, δυσκολότερος ως το φράγμα πιο πέρα, και ένας κανόνας της αντιπυρικής περιόδου που μπορεί να το κλείσει.
Έξι χιλιόμετρα από πλατάνια, κοτρώνες και στενά, ανάμεσα στον δρόμο του Αμαρίου και την ανατολική άκρη του Ρεθύμνου — μια διαδρομή που ο Δήμος λέει ότι γίνεται μόνο από το καλοκαίρι ως τις αρχές του φθινοπώρου, θέλει περίπου τέσσερις ώρες και έχει ένα σημείο που μοιάζει αδιάβατο. Τι να περιμένετε, και πώς να σχεδιάσετε την επιστροφή.
Ένα σύντομο, στενό φαράγγι λίγο έξω από το χωριό Μύθοι, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τον Μύρτο, με νερό τον περισσότερο χρόνο — γούρνες, μικροί καταρράκτες, λίγα σκαρφαλώματα και λείοι βράχοι που απέχουν μόλις λίγα μέτρα μεταξύ τους.
Ένα σύντομο φαράγγι με απόκρημνα τοιχώματα και μια εκκλησία μέσα σε σπήλαιο, στον δρόμο για το Ελαφονήσι — ένα μονόδρομο τούνελ, ένα σκαλοπατένιο μονοπάτι ως ένα εκκλησάκι ανάμεσα σε σταλαγμίτες, και μια διαδρομή στην κοίτη που θέλει ξερό καιρό.
Επτάμισι χιλιόμετρα με πλατάνια, πεύκα και πικροδάφνες από την Αγία Ειρήνη προς τη Σούγια — περίπου τρεις ώρες, ανοιχτό όλο τον χρόνο, και πολύ μικρότερος γρίφος μετακίνησης από τη Σαμαριά. Τι να ξέρετε πριν ξεκινήσετε.
Το σπήλαιο πάνω από το Ψυχρό άνοιξε ξανά τον Μάιο του 2026 μετά από δύο χρόνια έργων — νέα μονοπάτια, νέος φωτισμός, νέα τιμή. Πώς είναι τώρα η ανάβαση, τα σκαλιά και το εισιτήριο, και πώς να το δείτε χωρίς τα πούλμαν.
Τίμιος Σταυρός, 2.456 μέτρα, από το Οροπέδιο της Νίδας πάνω στο Ε4: περίπου 1.100 μέτρα ανάβασης, χωρίς νερό, χωρίς σκιά, μια ολόκληρη μέρα. Πώς είναι στην πράξη η διαδρομή, πότε να πάτε και τι κάνει τον κόσμο να γυρίζει πίσω.
Κνωσός ή Φαιστός με μία μέρα για τους Μινωίτες; Εισιτήρια, πλήθη, αναπαράσταση εναντίον γυμνών ερειπίων, χρόνοι διαδρομής από τη βόρεια ακτή — μια τίμια σύγκριση.
Σαμαριά ή φαράγγι Ίμπρου; Δεκατρία χιλιόμετρα και μια προθεσμία φέρι εναντίον οχτώ εύκολων χιλιομέτρων και ενός μίνι μπας. Ώρες, γόνατα, κόστη και σε ποιον ταιριάζει το καθένα.
Ποιο καράβι για τη Σπιναλόγκα — Πλάκα, Ελούντα ή Άγιος Νικόλαος; Χρόνοι περάσματος, χοντρικά ναύλα, το εισιτήριο εισόδου, και πού να κοιμηθείτε κοντά.
Η λεκάνη στα Λευκά Όρη που διέσχισαν δέκα χιλιάδες Σύμμαχοι στρατιώτες υποχωρώντας, και το οικογενειακό μουσείο που χτίστηκε από όσα άφησαν πίσω.
Το μεγαλύτερο επισκέψιμο σπήλαιο της Κρήτης, μόνο με ξεναγό. Μισή ώρα υπόγεια, μόνο μετρητά, και κλειστό τις καθημερινές όλον τον χειμώνα.
Το πρώτο μουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη, μια νεκρόπολη που ξαναέγραψε ό,τι ξέραμε για τους Σκοτεινούς Αιώνες, και δύο εισιτήρια των 10 € για τα οποία δεν σας προειδοποιεί κανείς.
Μια ελληνική πόλη-κράτος σε οροπέδιο 200 μ. πάνω από τον κόλπο της Σούδας, με ρωμαϊκές δεξαμενές στις οποίες μπαίνετε, ένα οθωμανικό φρούριο και δύο γερμανικά πολυβολεία.
Ένα χωριό-φάντασμα που άδειασε από βεντέτα, η ψηλότερη γέφυρα bungee της Ελλάδας στα 138 μέτρα, και ένα φαράγγι 7 χλμ. πιο δύσκολο από την Ίμπρο και πιο άδειο από τη Σαμαριά.
Το συμμαχικό κοιμητήριο στη Σούδα, το Ύψωμα 107 στο Μάλεμε, και το γερμανικό κοιμητήριο από πάνω. Δωρεάν, ήσυχα, και για ένα ορισμένο είδος επισκέπτη η πιο συγκλονιστική μισή μέρα.
Η σπηλιά όπου, κατά την παράδοση, ανατράφηκε ο Δίας, στα 1.538 μέτρα στον ώμο του Ψηλορείτη, με πρόσβαση μέσα από 21 χλμ. άδειου ορεινού δρόμου.
Το καλύτερο φαράγγι της Κρήτης που το διασχίζεις με αυτοκίνητο αντί να το περπατήσεις, και μια μονή που πέρασε λαθραία Συμμάχους στρατιώτες στην Αίγυπτο.
Δύο ώρες προς κάθε κατεύθυνση με καταμαράν, περίπου έξι ώρες στο νησί, και μια μέρα που κοστίζει γύρω στα 145 € με οργανωμένη εκδρομή.
Οχτώ χιλιόμετρα κατηφόρα, δύο με τρεις ώρες, εισιτήριο 5 € — και ένα στενό σημείο που νικάει οτιδήποτε στη Σαμαριά.
Το δεύτερο μινωικό ανάκτορο και η ρωμαϊκή πρωτεύουσα της Κρήτης, είκοσι λεπτά μακριά ο ένας από τον άλλον στον κάμπο της Μεσαράς.
Η μακρινή ανατολή ανταμείβει μια βάση, όχι μια επιδρομή μιας μέρας. Πού να μείνετε στη Σητεία, ποιες παραλίες αξίζουν τα χιλιόμετρα, και η διαδρομή που θα οδηγούσα πραγματικά.
Η καλύτερα διατηρημένη μινωική πόλη του νησιού — δρόμοι που τους περπατάτε στ' αλήθεια — συν το εργαζόμενο χωριό του κόλπου δίπλα.
Η πράσινη εξαίρεση της ξερής ανατολής — ένα σκιερό φαράγγι με ρέμα από τα Έξω Μουλιανά κάτω ως έναν καταρράκτη και μια βοτσαλωτή παραλία.
Είκοσι πέντε λεπτά από την ακτή βρίσκεται η ομορφότερη μικρή κωμόπολη της Κρήτης και τα αμπέλια που φτιάχνουν το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού της.
Ένα από τα μεγαλύτερα ιερά σπήλαια της Κρήτης — τέσσερα επίπεδα λατρείας από τους μινωικούς χρόνους ως σήμερα, δωρεάν και ανεπεξέργαστο, δεκαπέντε λεπτά από τις Γούβες.
Η πόλη της λίμνης, η φούσκα της πολυτέλειας, και το νησί-φρούριο με τη βαρύτερη ιστορία αυτής της ακτής — πώς να συνδυάσετε και τα τρία σε μία τίμια, ανάλαφρη μέρα.
Το ορεινό οροπέδιο μία ώρα πάνω από τη βόρεια ακτή — τι έχει απομείνει στ' αλήθεια από τους διάσημους ανεμόμυλους, πώς να κάνετε σωστά το Δικταίο Άντρο.
Οι διάσημες σπηλιές, ο μύθος των χίπηδων πενήντα χρόνια μετά, η Φαιστός χωρίς πλήθη, και ο κύκλος της Μεσαράς που κάνει αυτή την καλύτερη ολοήμερη διαδρομή.
Το φρούριο-μοναστήρι της ανατολής — βαριά ιστορία, σοβαρό λάδι και κρασί, και τα ερείπια-με-παραλίες της Ιτάνου δίπλα.
Η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και το χρυσό νησάκι απέναντι — τι προσφέρει στ' αλήθεια η Ιεράπετρα, πώς δουλεύουν τα καραβάκια για τη Χρυσή.
Μια αίθουσα σε μέγεθος καθεδρικού πάνω από τον κάμπο του Μυλοποτάμου, όπου η τραγωδία του 1824 καθαγίασε την πέτρα.
Ένα μινωικό ανάκτορο δίπλα σε βοτσαλωτό κόλπο, με πρόσβαση μέσα από ένα φαράγγι στρωμένο με ταφικές σπηλιές — η μέρα του «τέλους του κόσμου» που η μακρινή ανατολή κάνει καλύτερα.
Η πράσινη λεκάνη ανάμεσα σε Ψηλορείτη και Κέδρο — τοιχογραφημένα ξωκλήσια, κερασιές, μαρτυρικά χωριά και ταβέρνες χωρίς μενού.
Το σημαντικότερο μοναστήρι της Κρήτης — βενετσιάνικη πρόσοψη, η τραγωδία του 1866, σιωπή ελαιώνα.
Το μικροσκοπικό νησί κάτω από τα Σφακιά, όπου οι δρόμοι σβήνουν, οι παραλίες με τους κέδρους αδειάζουν και ο χρόνος χαλαρώνει — φέρι, η τρίαινα της Τρυπητής, η κουλτούρα του κάμπινγκ.
Μικρότερη από των Χανίων, λιγότερο κατακλυσμένη, αναμφισβήτητα καλύτερα διατηρημένη — μιναρέδες πάνω από βενετσιάνικες πόρτες, και μια φοιτητούπολη που δουλεύει από κάτω.
Ένα λευκό-και-μπλε χωριό όπου φτάνετε μόνο με καΐκι ή με τα πόδια, και η πυριτόλιθη ακτή γύρω του.
Δεκαέξι χιλιόμετρα κατηφόρα στο διάσημο φαράγγι — γόνατα, λεωφορεία, καράβια και όλα τα σχετικά. Ποιος πρέπει να το περπατήσει, ποιος να κάνει την τεμπέλικη εκδοχή.
Το βενετσιάνικο λιμάνι είναι γνήσια πανέμορφο και γνήσια κατακλυσμένο. Πώς να αγαπήσετε την παλιά πόλη των Χανίων έτσι κι αλλιώς.
Η επισκόπηση με αυτοκίνητο και με τα πόδια της λιγότερο γνωστής οροσειράς του νησιού — τα χωριά, οι ουρανοί με τα όρνια, η αλήθεια των χωματόδρομων.
Ένα εν ενεργεία μοναστήρι σε βοτσαλωτή ακτή στους πρόποδες των Αστερουσίων, με πρόσβαση μέσα από μια μακριά χωμάτινη κατάβαση.